服装面料和工艺到底有哪些？该怎么辨别？又如何选择呢？
今天主要为大家普及一些基础的面料知识，给大家扫扫盲。
所有的布都可以从这两个角度进行分析。如上图所示，纤维种类分为两大类：天然纤维和非天然纤维。
纤维种类及鉴别
天然纤维
我很喜欢的一本书《格调》，作者是美国作家PaulFussell，他在其中写道，“任何非天然的材质都是上不了台面的”。这句话虽然有些极端，有一些阶级色彩，但其实也说明了上层社会的人对于服装面料是否天然所持有的一种看法。
现在很多大牌奢侈品的面料都会选择纯天然的材质。这样的材质虽然好，但也有寿命。就我个人的理解，这些材质是有“能量”的，但会随着使用而慢慢消耗掉。无论是丝绸，还是棉、麻，都会随着一次次的洗涤失去它原有的光泽，不可能一直保持良好的状态，这种特性便决定了我们需要做出取舍。
蚕丝是动物纤维中非常常见的材质。植物纤维中棉麻则非常常见。
如何鉴别动物纤维？
真丝：一般我会用打火机烧，这是一种简单粗暴的方法，可以帮助你确认成分是否属实。烧过的部分会有一点硬硬的结块，但是烧完之后不要马上就去摸，因为如果面料不纯有化纤的成分，一捏可能会烫到手。
虽然这个方法并不能确认真丝成分的比例，但是如果捏完之后都是粉末而没有任何的硬块，那么就说明这块面料的纯度很高。
另一种方法是将经线、纬线拨出，单独分别去烧。如果两边均未出现硬块，则可确认为百分百真丝。
气味方面，真丝纤维有一种蛋白质的臭味，和你烧一根自己的头发是一样的味道。
对于冬天常见的动物纤维羊毛、羊驼、羊绒，鉴别方法也类似，用打火机烧。
如果烧的部分没有硬块，则纯度较高。我们办公室的小伙伴说，烧羊绒羊毛会有考羊肉串的味道，有一种羊的膻味。
如何鉴别植物纤维？
也可使用燃烧检测法。
棉或麻在烧的时候很奇特。因为它们都是地里长出来的，所以会有烧草木一样的感觉，如果不去吹，就不灭。烧完后的灰会很细腻，几乎完全没有颗粒感。燃烧的速度也非常快。气味也是草木灰的味道，还是很好辨别的。
以上介绍的都是市面上常见的面料，其他一些少见的如奢侈品常见的安哥拉山羊毛、骆马毛等，如果大家感兴趣，我会在后续的课程为大家介绍。
非天然纤维
非天然纤维包括人造的化学纤维（氨纶、锦纶、聚酯纤维等）、纤维素纤维。
化学纤维中，氨纶有一个常见的大类品种——莱卡，大家穿的牛仔裤中多多少少都会有这一成分。而氨纶与莱卡的差别就好比农夫山泉和普通矿泉水的差异，莱卡是品质比较好的氨纶。
聚酯纤维俗称涤纶，是另一种非常常见的化学纤维。你可能没有穿过真丝、羊毛，但你不可能没有穿过聚酯纤维。
纤维素纤维包括人造棉、铜氨丝、莫代尔、竹纤维。它是从植物中提取的材质，所以天然纤维的优点它都具有，而且相对比较好打理。
铜氨丝是近年来比较火的面料，相信做设计的人会很熟悉。这种面料经常会被误认为是全棉的材质，因为它在燃烧时和棉麻一样完全没有任何的硬块，但它并不属于天然纤维，是取自于天然纤维的人造纤维，它是由棉中提取的纤维素经过化学加工后分子重组而成的。因此，棉所有的优缺点它都有，比如舒服、柔软、易皱。
如何鉴别化学纤维？
如果是化纤纤维，烧出来会黑烟滚滚。另外烧出来肯定会有很大的硬块，且很烫手，所以如果烧的面料有浓重的黑烟，大家注意千万不要用手捏。
面料工艺
所有面料都会经过纺纱、织布、工艺处理这三个步骤。这里给大家引入一个概念“胚布”。比如做羊毛面料，就是先做出一种胚布，然后再进行各种后整理的工艺，最终才会呈现出不一样的风格，比如顺毛呢、水波纹等。真丝也是，在做好胚布后，再在上面做印花、染色等工艺。
面料织法
面料有两种织法——梭织和针织。我发现即使是纺织专业或者是服装工程专业的学生，很多应届生都不知道如何区分梭织和针织面料。而这一点很重要。在你设计服装、选择款式的时候，因为有些款式只能用一种织法，因此梭织和针织都必须要考虑。
区别
梭织与针织最明显的区别是:梭织是由经纬线交织而成，所以有经纬两个方向。而针织是由一个线圈不断套结而成,故而有一定的弹性。
你可以通过捋一捋它们的纱线来鉴别这两种织法。
梭织面料一般没有弹性，比较常见于西装、大衣、牛仔裤。针织则有弹性，它的包容性较强，以前主要用于运动服、内衣，这两年针织的设计变得越来越多样了。
现在的针织面料和我们以往所认为的大为不同。我们以往以为针织只能做短袖、运动裤，但现在其实可以用来做连衣裙、冬天外套，越来越多的设计师都用它来做一些很时尚的单品。
易混淆的概念
双面呢≠双面羊绒
很多双面呢其实根本没有羊绒的成分，就是羊毛的材质。只是因为在表面做了顺毛的工艺，摸上去和羊绒一样糯糯的感觉。双面呢与以往大衣相比最大的改良就是把原有裁片的立体接缝变成了平面接缝，看起来更加服帖、简约。
雪纺≠面料
雪纺其实是一种工艺，而非一种面料。会有真丝雪纺、弹力雪纺等。单单说雪纺，其实并不代表一种固定的成分。
